Beiträge von Tinker im Thema „Tinkers Bastelecke“

    Glaube ich hätte den Joystick etwas mehr angewinkelt...

    Sieht fast so auch als würde man mit dem unteren Teil vom Daumen am Gehäuse lang schraddeln?

    Aber Design und auch Ergonomie sind doch was relativ individuelles.

    Die Kombi aus Design, Ergonomie, Druckbarkeit und meinen Möglichkeiten ergab halt erstmal das hier. Daumen zu stark abwinkeln tut diesem nicht gut und von schraddeln hatte ich mit meiner Handgröße zumindest keine Probleme.


    Wobei ich nicht verstehe warum mit dem Lever von der MT4 so wenige für die Lenkung klarkommen.

    Mit Übung hätte man das sicherlich gut hinbekommen, da stimme ich dir voll zu. Mehr Kanäle bzw. die Möglichkeit eines 4WS MOA bekommt die MT4 trotzdem nicht. Daher die Entscheidung des Eigenbaus.

    Alles dann zusammen geschraubt schaut dann so aus:


    Für ein wenig mehr Stabilität, besserem Abstellen und weil ich eh unten am Griff eine schraubbare Abdeckung geplant hatte damit der Akku nicht rausfällt gabs nen Bügel mit integrierter DJI/Gopro Halter. Die Befestigung hier ist ebenfalls M2 aber diesmal mit Gewindeeinsätzen für bessere Haltbarkeit.

    Die letzten Arbeitsschritte waren eher reine Nachtschicht da irgendsoein Hoschi :lol: der Meinung war auf seiner Strecke fürs lokale Fernsehen zu dieser Jahreszeit einen Fahrtag veranstalten zu müssen.. Tja und nix ist ja besser als ein richtiger Test im Gelände gleich auch mit dem neuen Fahrzeug für diese Saison.



    Ergebniss:

    Das Auto braucht noch Arbeit am Setup, die Fernbedienung macht mir genauso Spaß wie ich das geplant habe!

    Wie gehts nun weiter?


    Und gleich als Info vorweg: Ich mache keine Fertigung dieser Fernbedienung die alleine die Neuanschaffung von Elektronik und den mechanischen Teilen schnell bei >150€ liegen kann.

    Aber: nachdem ich einige noch notwendige details im CAD verbessert habe werde ich zum rein privaten Gebrauch die Dateien bei Cults3D zum Kauf für nen schmalen Taler hochladen. Wer also will kann sich dann gern selber eine basteln :headbang:

    Richtig cool wäre eigentlich wenn sich mal ein Hersteller diesem Design annimmt.

    Hallo Freunde des gepflegten RC Sports,

    es gibt was neues aus dem Hobbykeller was nicht nur Insta- und Facebookverfolger interessiert :jaja:

    Vor langer Zeit, Herbst 2022 um genauer zu sein, plante ein Kerl - nennen wir ihn Tinker - sich einen Moonbuggy mit Allradlenkung zu bauen. Beim durchdenken stellte er nur schnell fest, dass seine geliebte Sanwa MT4 mit dem Lever, zwar schön fürs MOA fahren ist, aber um eine Hinterachse intuitiv in die richtige Richtung lenken zu können doch nicht die perfekte Wahl ist.

    Klar, den schon verbauten Zusatzknopf am Griff hätte man statt hoch runter auf quer umbauen können bzw man hätte auch ne GT5 passend dafür umbauen können aber ich wollte auch mehr Kanäle haben um zum Beispiel noch Winde, Licht etc schalten zu können.

    Die Noble hat genug Kanäle, aber eine Hinterachse so proportional zu lenken wie ich das wollte ging da auch nicht.


    Nach kurzem grübeln und abwägen der eigenen Fertigkeiten stand der Plan fest: eine taugliche Fernbedienung wird selbst gebaut!

    Klein, kompakt, 8 Kanäle, frei programmierbar um auch MOA-Mischer erstellen zu können: die Wahl viel auf eine Jumper t-lite.

    Vorteil: OpenTX Betriebssystem, nur ein 18650 Akku. Klein, eingebautes 4in1 Empfängermodul (bedeutet das viele verschiedene Empfängertypen damit gebunden werden können)

    Gekauft und direkt zerlegt. Genutzt werden Platine samt Display, Antenne, Akkukontakte, Schalter, Lautsprecher und Vibrationsmotor. Rest geht ins Recycling..

    Da man nicht alles neu bauen muss mal noch kurz den Blick schweifen lassen und ne arbeitslose Spektrum DX3 erblickt. Die durfte dann Lenkradmechanik plus das Poti und Gashebel samt Poti beisteuern.

    Zum steuern der Hinterachse bzw Vorn-hinten MOA Mischer war meine fixe Idee den bereits bewährten Playstation Joystick zu nutzen.

    So gesehen ein Kreuzknüppel in klein mit zusätzlichem Druckschalter.

    Dann mal noch mit ein paar Bildern ähnlich diesem:

    mir eine Grundlage für Größe und Ergonomie zu beschaffen.


    Der Rest war dann stupide Arbeit im CAD. Alle Teile soweit wie nötig digital erstellen. Alles an Ort und Stelle schieben. Ausdrucken, ausschneiden und prüfen obs tauglich ist.

    Digital dann die Hülle erstellen, sich überlegen wie man das zusammenbaut usw... Zwischendurch auch mal die Lust ein wenig verloren..

    Letztlich mal ein paar Komponenten fertig bekommen und mit nem Erfolg in den Händen dann wieder richtig Bock bekommen das Projekt fertig zu stellen.

    Aufnahme für die Lenkradmechanik (hier noch Version 1)


    Oberschale für die Elektronik. Gleich schon mit Ösen oben um die noch zu bauende Regenschutzabdeckung klappbar anbringen zu können. Weil dicht ist die Funke mal definitv nicht :lol!!:

    Passt soweit schonmal rein


    Joystickhalter hab ich drehbar konstruiert. So kann man (ich) später noch einstellen wie die Bedienung am angenehmsten ist, also wie die rechts-links Bewegung des Daumes angenehm umgesetzt wird..


    Und dann gings schlag auf Schlag:

    rechte Hälfte fertig, Lenkradmechanik und Gasgriffmechanik eingebaut.


    Schrauben btw alles M2 und da man hier nicht oft schraubt einfach direkt ins PETG gedreht.


    Linke Seite Prototyp auch fertig. Die Antennenhalter sind zwar abgebrochen aber nichts was Heißkleber nicht richten könnte. So eng wie das drinnen wird kann die eh nicht mehr weg :D

    An Deiner stelle würde ich aufpassen was du veröffentlichst, da liese sich u.U. ziemlich viel Geld machen.

    Ich sehe du hast Weitblick, die einzige Gefahr ist aber eher Produktpiraterie von RC-Zubehörproduzenten. Für nen Einsatz in 1:1 gibts soviel mehr zu beachten und im Design zu integrieren, so das meine Rangehensweise da nicht sinnvoll nutzbar ist, ergo vermutlich nicht kopiert wird.


    Dieses Ellipsoid Konzept finde ich sehr interessant...mit das ueberzeugenste bislang

    Danke für das Lob!


    Für alle die Interesse haben und keinen Diebstahl meiner Idee begehen möchten habe ich das Ganze unter

    Antifoam Reifeneinlage Tire insert 1.9" RC Crawler 120mm
    Gleich vorweg: das ist mein geschütztes Design welches nur privat verwendet werden darf. Jedwede weiterführende Verwendung ist mit mir abzustimmen. Die…
    cults3d.com

    als kostenpflichtigen Download veröffentlicht.


    Ich sage mal vorsichtig: das designen von speziellen Einlagen ist denkbar, demnächst geht zum Beispiel ne Version für den Trencher auf 2.2 Felge in den ersten Test :jaja:

    Weiter im Text nun.

    Wie die Einlage so alleine flext wissen wir nun. Zeit das in einen Reifen zu stecken :jaja:


    Hab einen Reifen meiner Hinterachse mal bestückt und dann das Rad auf eine Waage gestellt. Somit kann auch hier später verglichen werden was besser oder schlechter ist - zumindest auf der Werkbank.

    Total gerade verteilt sich die Last über eine große Fläche, daher macht sich der Reifen nur geringfügig platt. Aber er macht das immerhin.

    Auflagefläche kleiner, Verformung größer.




    Jetzt kommt bei noch größerem Winkel mehr Gewicht dazu, Reifen macht sich platt. Könnte gut Grip generieren so :scratch:




    Noch steiler..




    Hier ist der Punkt erreicht andem die Seitenflanke die Last übernimmt und die ist ja steif konstruiert - auch das sieht erstmal so aus wie geplant.


    Test im Freien müssen dann zeigen ob der geistige Erguss wirklich Früchte trägt :jaja:

    Gleich vorweg: bezüglich umskalieren war nicht die Manipulation im slicer gemeint sondern die Änderung bei mir im CAD.


    Und das die Kombination von Einlage zusammen mit den Reifen anders ist klar. Die verschiedenen Versionen die ich hier gar nicht erst alle zeige sind schlichtweg bei den ersten simplen Tests im Reifen schon „durchgefallen“. Klingt schlimmer als es ist da genau das dafür sorgt das Design entsprechend zu modifizieren. Das mit den Ellipsen war meine zweite Idee und dabei ist ja auch geblieben. Test war „nur“ Anpassung der Anzahl usw..

    So Bastelfreunde, was macht man wenn man Reifen gekauft hat, deren Einlagen mal wieder nicht zum Fahrzeuggewicht passen? Zusätzlich man vorher vielleicht noch 120 mm Reifen auf 2,2 Zoll Felgen hatte und nun wieder erstmal 1,9 Zoll Felgen nutzt und dadurch natürlich eine wesentlich höhere Seitenflanke hat?

    Reifen knickt dann wieder eher weg und so weiter..

    CrazyCrawler Foams kenne ich, ALT sind auch im Einsatz. Diverse Double deuce und ähnliche Dualstage Foams sind auch bekannt.


    Hab ich diesmal NULL Bock drauf Unsummen auszugeben bis ich zufrieden bin. Da mein 3D Drucker mittlerweile sinnvoll läuft dachte ich versuche ich mich mal am Eigenbau.

    Thema 1 dabei: mit welchem flexiblen Filament macht man das am besten? Absolut Ultraweich macht drucktechnisch viele Probleme, hab mich für Filaflex mit 82A Härte entschieden.

    Es zeigte sich, dass dadurch das ich mit nur einer Linienbreite von 0,4mm drucke (das Ding soll ja keine Tonne wiegen am Ende) das Druckteil selber so flext beim Druck das die Geschwindigkeit runter auf 30mm/s genommen werden musste.


    Designidee war folgende:

    - einfach umskalierbar

    - einfach anpassbar für diverse Härten

    - keine Nutzung von Slicer-generierten Infill


    Nach einigen eher zu komplizierten Mustern welche beim umdesignen sich immer zerschossen haben ist nun eine Variante welche mit Ellipsen easy neu zu konstruieren ist.


    Hier bei nem abgebrochenem Druck sieht man den Aufbau den ich mir ausgedacht habe ganz gut. RIng innen und Außen für ne ordentlich druckbare Fläche.

    Der durchgehende Ring am zweiten SChnittpunkt der Linien (von außen gezählt) soll eine Versteifung bieten. Diese Zwischenlage separiert den äußeren Bereich vom inneren und sorgt dafür das außen frei flexen kann und der innere Teil eher hart bleibt. So zumindest die Denkweise dahinter. :lol!!:


    Gewicht ist akzeptabel. Die Druckqualität ist optisch zwar nix aber die Funktion ist perfekt. Also wird die Optik ignoriert da weiter Einstellungen zur Verbesserung des Druckes nichts wirklich gebracht haben. Das design ist mit den dünnen Wänden halt nicht druckfreundlich.

    So sieht nun meine Version zum testen in meinem 2,2 kg Fahrzeug aus. 5,5h Druckzeit, passt perfekt in den Reifen und macht augenscheinlich schon mal ne gute Figur.


    Ums mal anschaulich und vergleichbar zu machen hab ich einfach mal stumpf einen 700gr Messingklotz verbaut. Zusammen mit einem Reifen drumrum sieht das dann natürlich wieder anders aus, aber so kann jeder der will einfach mal ähnliches Gewicht in seine Einlage stecken und prüfen was die so macht :headbang:



    Kante hat auch Flex


    Und so flext nix mehr :cheers: In Theorie sollte das also super sein. Design funktioniert zumindest schonmal so wie gedacht.

    BTW: Material und Energie kosten pro Einlage rund 4,5€. Sieht man von den Kosten für die Prototypen mal ab ist das eigentlich ein sehr vernünftiger Preis für maßgeschneiderte Einlagen.


    Wenn sich das in Praxis bewährt werde ich das Design bei Cults3D hochladen.

    Neues Video ist online. Diesmal haben wir mal locker das Thema Reifen und Einlagen beredet.

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    Hab mal eine kleine Anleitung hinsichtlich Setup eines AM32 ESC zusammengeschieben :

    Multi ESC config Tool.pdf


    Dient letztlich eher als Linksammlung und hilft vielleicht dem ein oder anderen beim Einstellen da das ja doch im Vergleich zu anderen Reglern ein wenig anders abläuft.

    Mal was ganz anderes nun:

    Habe mich letztens mit dem Julian aka HappyCrawler getroffen und mal ein wenig über Fahrwerksarten bei unseren Scalern und Crawlern gequatscht. Das Ergebnis davon kann man sich bei Interesse auf seinem Kanal anschauen :jaja:

    Basics über Crawler - Fahrwerksarten [Techtalk mit André Tinker]
    Heute habe ich das erste Mal einen Gast bei mir 😃André "Tinker" hat mich besucht und wir haben uns ausgiebig über die verschiedenen Fahrwerkstypen am Crawle...
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    Viel Spaß dabei!

    Extra Ground hab ich nie genutzt. Das Minus vom Akku stellt ja schon Ground dar. Kommunikation läuft eigentlich immer über den S (signal) Eingang. Auf dem T-Ausgang gibt der Regler Daten zur Übertragung per Telemetrie an den Flight Controller.

    Ne Bundle Software aus Bootloader + Firmware gibts schon seit ner Weile nicht mehr wirklich. Solang ein G071 Chip drau fist muss in jedem Fall der G071_64k Bootloader auch drauf.

    Hol dir mal einen BLheli32 dongle und teste damit. Mit Arduino hab ich NIE eine Verbindung herstellen können. Keine Ahnung warum, bei anderen klappts ja teilweise. Teste mal mit dem Dongle gegen, die Chance das es dann geht ist hoch.

    Moin,

    ich fahre 2200KV mir 2S in meinem Defender 90 Pickup im Gelande II CHassis. Das geht sehr Gut, ist genug Kraft da.

    Wenn Du 2s damit fährst solltest Du > 2000KV Motor benutzen, sonst lahm. Besser vielleicht 4s (2x2s) und dann die 1400KV. Versuch mal.

    Und genau da sind mir bei dem Punkt was brauche ich bzw. was erwarte ich. Was nicht betrachtet ist das ich nicht einfach sagen kann 2000 kV an 2S ist lahm. Hängt ja von der Untersetzung ab und wenn die Kiste bissel schwer ist braucht man halt nen längeren Motor oder im Durchmesser größerem Motor um mehr Drehmoment zu haben.


    Im Performance Bereich wird gern eine Untersetzung von 40:1 bis 60:1 gewählt. Das ist aber auch den meist kleinen und somit leichten Motoren geschuldet wo ich nur über eine entsprechende Untersetzung Kraft generieren kann. Die Geschwindigkeit wird dann über die kV und Akkuspannung gewählt.


    Von daher sind viele Varianten umsetzbar. Persönlich mag ich hohe Übersetzungen an leichten Motoren da dies auch die Fahrbarkeit im langsamen Bereich wesentlich besser gestaltet.

    Mittlerweile weiß ich, das dies an der Reglerfrequenz liegt, aber fast kein kommerzieller Regler hat Frequenz Angaben.

    Die Standard BL Regler werden das nie angeben da die Frequenz je nach Betriebspunkt verschieden ist. Ist somit eher ein Bereich und da schenken die sich das leider. Ab 32 bit Prozessoren im Regler können die technisch dann überhaupt erst schnell genug sein um diese Frequenzen in den unhörbaren Bereich zu verschieben.

    Hi CMOS,

    wenn AM32 schon drauf ist kann man die Firmware über das Einstelltool selber flashen (updaten).

    Den St-Link Programmer braucht man also nicht mehr.

    Zum verbinden des ESC mit dem Rechner kann man entweder eine

    1. Flight-Control (FC)

    2. einen angepassten Arduino

    3. einen USB Programmer (z.B. von Holmes Hobbies)

    nutzen.

    Ich selber hatte mit 2. nie Erfolg und 3. nie gehabt. Daher kann ich nur sagen, dass das mit der FC bei mir bestens funktioniert.

    Hi Peter,

    Also zumindest beim Aria sollte ein Zugriff per Cube auf den STM32 erfolgen können. Die Anschlusspunkte für den Bootzugriff auf den Chip sind ja bei dem Typ definitv gleich.


    Bezugspunkt hinsichtlich Ausrichtung der Chips ist der Punkt in der Ecke - hier direkt links neben dem CKS.

    Dein Foto war nicht das allerbeste aber die beiden Kontakte waren ei dir ja auch entsprechend zugänglich.

    Ganz nebenbei: auch bei mir hab ich trotz Programmierapparatur öfter mal ein STM32 not found als Meldung. Da reicht der kleinste unsaubere Kontakt und das klappt nicht.

    Was ich jetzt als Nachtrag mal noch in den Ring werfe:

    Aufgrund vom Schrumpfschlauch schlecht zu sehen, aber möglicherweise ist Schutzlack auf der Platine. Also auch mal sachte an den Programmierpunkten kratzen (Uhrmacherschraubendreher oder ähnlich) um sicherzustellen das auch wirklich ein elektrischer Kontakt hergestellt werden kann.


    Was ich bei dir nicht ganz verstehe: du kaufst scheinbar Regler ohne vorher zu schauen ob es dafür auch den nötigen Bootloader und auch die Software überhaup gibt - oder irre ich mich da?


    Weil: nur weil ein F051 STM32 chip drauf ist heißt das ja noch lange nix. Jeder Hersteller verdrahtet anders, daher auch die vielen verschiedenen Versionen von Bootloader und Software..

    Thema Regler nochmal.

    Um diese, was die Software angeht, zum Laufen zu bringen gibts immer Fragen. Hab deswegen mal vom ersten Schritt - dem Schreiben des Bootloaders ein Video gemacht.

    Ich nutze hier den Iflight succex 45A Esc mit einem F051 Chip. Der bekommt laut dieser Liste:

    List of Supported Hardware · AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware Wiki
    Firmware for stm32f051 based speed controllers for use with mutirotors - List of Supported Hardware · AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware Wiki
    github.com

    den PB4 bootloader. Diesen gibts hier:

    Releases · AlkaMotors/AM32_Bootloader_F051
    Contribute to AlkaMotors/AM32_Bootloader_F051 development by creating an account on GitHub.
    github.com


    Auch wenn viele Schreiben das man den ESC dabei aus einem Lipo und nicht aus dem ST Link mit Betriebsspannung versorgen soll klappt das bei mir bestens. Das liegt aber mit Sicherheit daran wieviel Strom der genutzte USB Anschluss zur Verfügung stellen kann.


    Video mit bissel Erklärung von mir zu den Schritten:

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    Für alle die mein Gelaber nicht hören mögen dann empfiehlt sich dann hier:

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    Ist das geschafft kann man das ESC "reden" und eine Verbindung zum Config Tool ist möglich. Nächster Schritt wäre dann das Flashen der eigentlichen Software ...

    Software nutz ich mittlerweile direkt von hier:

    Releases · AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware
    Firmware for stm32f051 based speed controllers for use with mutirotors - AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware
    github.com

    ->net übersehen die Assets die aufzuklappen um die dem Thread anhängenden Dateien zu sehen :twisted:

    Da der Mensch ja Abwechslung braucht und ich für ralf78 noch auf Material warte gings an ner anderen Baustelle mal weiter. Bissel Mechanik als Kontrastprogramm zum Lötkolben.

    Spielerei mit Titan mal wieder :jaja: Das wird so langsam zu meinem Lieblingsmaterial :cheers:


    Da ich Stäbe in 4 und 5mm sowie 6x1mm Rohre biegen will mal bei Amazon eine kleine Biegezange gekauft.

    Sachter Versuch mit dem 6mm Rohr - einfach kalt, keine Füllung und mit weniger Kraft als befürchtet sauber gebogen. Bin begeistert!

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    Dann mal mit nem weiteren Rohr zusammen gepunktet und bißchen dran rumgebogen, taugt für meinen Plan!

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    Nächste Baustelle, 5mm Titanstange an den Enden erstmal auf 3,9 runterdrehen um M4 draufschneiden zu können. Die ganzen Drehstähle mit Wechselplatten schnitten nicht so gut. Da bekommt man schlichtweg nicht genug Druck auf die Schneide da sich das Titan auf gut wegbiegt und versucht der Kraft zu entziehen..

    Mit nem scharfen HSS Drehstahl gings erstaunlich leicht. 350 U/min, 0,1-0,2mm Zustellung und dann möglichst gleichmäßig (Leitspindel) schneiden lassen.

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    Danach direkt mit dem Schneideisen bei geringer Drehzahl und mit Schneidöl die Gewinde draufgeschnitten:

    Das sollte erstmal halten :jaja:

    Die 4mm Stangen werden direkt nur angefast und mit Gewinde versehen.


    Zum biegen Stange nach oben zeigend im Schraubstock eingespannt so das ich das Biegetool komplett auf die Backen setzen kann und perfekt an der gewünschten Biegekante bin. Kurz angehalten wie weit ich biegen will. Mit dem Brenner das Rohr erhitzt - man sieht Titan ziemlich schnell sich verfärben dann hat man halbwegs Temperatur - und dann zügig biegen. Kleine Korrekturen gehen kalt, bei größeren Korrekturen empfiehlt sich das wieder zu erwärmen.

    PS: 4mm Lässt sich bei dem Radius problemlos kalt biegen.