Beiträge von chrissn

    Auch mein originales, mit 2K-Kleber manipuliertes Teil, macht noch gut seinen Dienst. Getriebespiel sehr gut im Griff. Leider gibt es nach den Antriebswellen also in den Differenzialen und Portalachsen noch genügend Spiel, dass das Fahrbild mit aktiviertem FOC sehr bescheiden ist.

    Die Gang-/Schaltklaue sieht so aus:


    Ich habe die Klauen so konstruiert, dass sie genau in die vorhandenen Führungen in den Zahnrädern passen. Man könnte die Klauen auch nochmals unterteilen -> weniger Gewicht und schnelleres Einrasten bei Gangwechsel.


    Eventuell könnte die Thematik auch Absima bzw. Amewi interessieren. Die cr3.4 bzw. Rcx10 Plattform hat sich wohl zu einer CashCow entwickelt zu haben. Gab es mal Kontakt hierzu?

    Ich habe noch niemanden dort kontaktiert. Gibt es hier im Forum jemanden, der Verbindungen hat?

    Schön wäre es, wenn das Teil aus 100% Material besteht bzw. Ggf. angeschraubt.

    Achsparallel zu schrauben bringt wahrscheinlich nicht viel, da gibts wenig Fleisch zum anbeißen. Orthogonal auf die Achse werden ein paar Zähne partiell etwas angebohrt, das ist evtl. zu verschmerzen.


    Wenn man es professionell haben will, kann man ja die Schaltklaue reproduzieren (STEP-File im 2. Post verlinkt).

    etakubi Danke für das Foto, im Internet habe ich dazu bisher nichts gefunden. Jetzt haben wir die Sicherheit, dass die MetallZräder an der entscheidenden Stelle genauso konstruiert sind wie die originalen NylonZräder.


    Sushi Traxxas hat beim großen Zahnrad die 4fach-Vertiefung. Das habe ich mit meiner Mod nachempfunden. Das kleine Zahnrad hat jedoch auch bei Traxxas nur eine 2fach-Konstruktion und kann auch leer beinahe um eine halbe Umdrehung gedreht werden.


    In meiner Anleitung verwende ich uhu 300 endfest. Metall wird von UHU nicht als geeignetes Kontaktmaterial für diesen Kleber gelistet. Es gibt jedoch einen Haufen alternative Epoxidharz Klebstoffe (2K) die analog für die MetallZräder verwendbar wären.

    Ich persönlich kauf ich nie mehr was ohne Portalachsen, entsperrbare Diffs und 2 Gang.

    Außerdem trx-4 inkl. Akku um 400 - zu gut um wahr zu sein :) - zuschlagen, wenn ernst gemeint.

    Ich selbst hab zwar den RCX10P und würde den gegen nix eintauschen, Neulingen rate ich aber zum TRX-4 (Qualität, Features, Wiederverkauf). Das ist keine Ausgabe, sondern eine Anlage ;)

    Allerdings kann ich der Ausführung nicht so ganz folgen. :scratch:

    Hier noch 2 Bilder von "Vorher"

    Beim ersten siehst du, wie die Klaue greift. Sie ist entweder beim einen oder beim anderen Ritzel eingehakt, je nach Gang.

    Am 2. Bild sieht man die 2 Führungen im Ritzel. In diesen Führungen kann die Klaue nahezu eine halbe Umdrehung frei bewegt werden.

    Wenn du nun die Version in meinem Lösungs-Posting anschaust, dort hakt die Kralle nun in die passgenauen Führungen und ist somit "fest" mit dem jeweiligen Ritzel verbunden. Das Spiel ist eliminiert.


    Klingt interessant das Spiel ist ja bei Orginal Motor/Getriebe ähnlich...


    Allerdings kann ich der Ausführung nicht so ganz folgen. :scratch:


    Ich meinte auf der Absima Seite gesehen zu haben, dass es mittlerweile ja auch einen kompletten Satz Ritzel und Zahnräder in Metall gibt.

    Genau, ich hatte das originale Getriebe drinnen, das hatte enormes Spiel. Die von mir besorgten Ersatzritzel, die ich modifiziert habe, sind baugleich den originalen.

    Ob die MetallZräder an der entscheidenden Stelle anders konstruiert sind, sieht man leider auf deinem Bild nicht, die liegen genau auf der falschen Seite.


    Ich habe leider während meiner Arbeiten keine Bilder gemacht, das wäre für die Nachvollziehbarkeit sicher gut gewesen. Im Endeffekt geht es einfach darum, die Führungen, in die die Klaue greift, einmal zu unterteilen. Ich habe das mit einer Füllung Kleber gemacht. Um die Füllung zu begrenzen, würden die Röllchen verwendet.

    Lösung:

    Habe die Klaue digital konstruiert, jedoch war mir das machining etwas zu teuer (ca. 420 € bei einem Online-Anbieter). GangKlaue_RCX10P.zip das STEP-File, falls jemand Interesse hat.


    Alternative (v2.0, inkl Fotos): Die Führungen für die Klauen in den Zahnrädern verengen.

    Ergebnis:


    Bin folgendermaßen vorgegangen:

    1. Optional: Neuen Getrieberitzelsatz besorgen. Man erspart sich das Säubern und die Wartezeit, falls man etwas ruiniert...
    2. Oberflächen, an denen der Kleber haften wird etwas aufrauhen/anschleifen
    3. Aus Papierstreifen (DinA4, ca. 100 g/m²) 8 Röllchen gerollt und mit Klebeband (glatt, transparent) umschlossen. Länge ca. 20 mm, Durchmesser nach Augenmaß, sodass die Führungen ausgefüllt werden, jedoch nicht zu eng. Die Röllchen dürfen nicht gequetscht werden, sonst verändert sich der Radius.


    4. Pro Führung (also 2 Zahnräder mal 2 Führungen = 4 mal) zwei Röllchen vertikal so reingesteckt, dass der zu füllende Raum umschlossen wird. Abstand per Schiebelehre gemessen, sodass die Klauen (7,05 mm breit) dann gut in die verbleibenden Führungslöcher passen. Abstand vom Rand ca. 7,10)


    5. UHU 2K Plus Endfest gemischt 1:1 und die zähflüssige Paste in 2 bis 3 Tropfen (nicht zu große Tropfen, mir ist die erste Portion über die Zähne gesifft - suboptimal) per Zahnstocher in die Löcher gefüllt. Dabei etwas stochern, sodass keine Hohlräume verbleiben. Eher etwas mehr, als zu wenig. Den Überstand kann man später leicht wegschneiden/schleifen.
      (Den vom Stift angezeigten Bereich füllen)
    6. Das ganze für ca. 4 h trocknen lassen (1,5 davon bei 50° Umluft im Backrohr). Mit dem Finger die Kleberoberfläche geprüft, es darf sich nicht mehr klebrig anfühlen.
    7. Die Papierröllchen mittels Flachzange herausgedreht. Verbleibende Tesa-Reste mit Skalpell entfernt.
    8. Überstand mittels Skalpell entfernt, Oberkanten etwas abgeflacht (wie beim Original)
    9. Noch 20h durchtrocknen lassen


    Schaltvorgänge funktionieren prima, ich schalte jedoch eher im Stehen/langsam Fahren. Das Spiel an dieser Stelle komplett eliminiert. Fahrverhalten deutlich geschmeidiger. Verbleibendes Vor-Zurückrollen des Autos von 1,5 cm/1 cm ist nun wahrsch. dem Gear-Meshing zwischen den Ritzeln des kompletten Antriebsstrang geschuldet.

    Matteo's Amewi RCX10 unboxing/review Video zeigt seine diy Lösung für die Scheinwerfer.

    Alternativ: Von Killerbody gibt es das Killerbody 48604 chromed parts set. Dort sind die entsprechenden Light Buckets enthalten. Ob die PASSGENAU für unsere Karos sind, kann ich leider nicht sagen, sollte aber nah genug rankommen. Von Killerbody gibt es zusätzlich noch ein transparenz-Teile-Set, falls du die Lexankaro auch aufschneiden und die Scheiben für die Leuchten montieren willst.

    Mein RCX10P hat einen Getriebeleerlauf von 5 cm (Abrolldistanz am Boden) im 2. Gang und 3 cm im 1. Gang.

    Habe bereits *alles* auseinandergenommen und die Ursache dafür gefunden: Die Konfiguration der Klauenschaltung. Das Thema wurde bereits bei einem RC4WD TF2 besprochen und (sehr elegant) gelöst (Getriebe spiel tf2; tl;dr: Die haben die Schaltklaue in einer modifizierten Version bauen lassen).

    Dieser Leerlauf ist grundsätzlich lästig, jedoch erzeugt es in Kombination mit dem QuicRun Fusion 1800kV und 14er Ritzel derartiges Ruckeln bei Lastwechseln (Beschleunigen, Bremsen, ...), dass ich FOC deaktivierten musste, obwohl ich die Kombo eigentlich dafür gekauft habe.

    ..., dass der Sicherungsring, der in der Zeichnung markiert wurde, verbogen und halb rausgerissen an der Achse hing.


    Laut Bauanleitung muss man ausdrücklich die Einbaurichtung beachten..

    Vielen Dank für euren wertvollen Input. Ich habe nun die Einbaurichtung gecheckt und tatsächlich war der Ring beim rechten Vorderrad verkehrt montiert.

    Hab den BEC auf 6V eingestellt. Ich finde nämlich nichts über die max. Spannung der Winde und deren Regler.

    Der Rest würde auch 7.4V klarkommen.

    hast du auch die Servos getauscht oder sind noch die originalen drinnen? Ich hab den (baugleichen) rcx10p und finde nirgends Infos, wieviel V die Lenk-, Schalt- und Diffservos abkönnen. Nach Einbau des Fusion überleg ich nämlich auf 7.4 V zu gehen.