Karlssons Freeman - wird zum Floyota Willux

Dann Pack die 2 auf die Seite vom Tellerrad...

Ein Bischen gibt's noch zur VA:

Ich hätte mir tolle CVDs von TFL besorgt, um den Lenkeinschlag zu verbessern...

Pustekuchen, die können deutlich weniger als die Stock Kardans...

Das TFL CVD lässt sich gar nicht weiter knicken, der Reely Kardan knickt noch weiter, aber so läuft er noch rund...

Ansonsten würde es passen...

Beim Zusammenbau unbedingt auf die richtigen Seiten achten

Und auf die Neigung der C-Hubs, neutral kann man se an der Giesnaht ausrichten...

Man kann aber auch den Lenkungssturz verändern, aber das führt schnell zu Kollisionen mit dem Panhard...

Richtig montiert sieht's dann wieder so aus...

Und das wär der Lenkeinschlag der noch möglich wäre...

Wenden wir uns dem Getriebe zu.

Mindestens das Ritzelspiel sollte überprüft werden, bei mir war mehr Luft als nötig. Es ist ein 13Zähne Ritzel aus Stahl verbaut.

Wenn man den Motor ausbaut - Vorsicht bei den verklebten Schrauben! - dann merkt man, dass das Getriebe nicht leichtgängig ist. Also mal auseinanderbauen.

Das ist leichter gesagt als getan, denn die Madenschraube an den Wellen sind bombig eingeklebt

Also erstmal am Ritzel üben...

Das ist auch eingeklebt, da könnte man aber mit dem Lötkolben dran. Das hilft aber nicht bei den Antrieben des Getriebes, denn da sind Plastedinger drum, die die Splinte der CVDs halten

Der Motor an sich ist schön entstört...

...und hat die Standard Schmelzsicherungen dran

...die kommen natürlich ab...

Ich habe mir eine andere Methode gewählt.

2mm Sechskantschlüssel als Opfer für den Feuergott, in Form dieses kleinen Lötlämpchens...

Hat auch funktioniert. Also klar der Schlüssel ist hin, aber die Made ist aus dem Lack...

Und die Motorachse einigermaßen sauber.

Den Schlüssel hab ich in die Made gesteckt und dann den Schlüssel so nah wie möglich, aber so weit weg vom Plaste wie nötig schön rotglühend gemacht, dann gingen auch die Maden am Abtrieb raus...

Aber die CVDs gingen noch nicht runter, da musste etwas sanfte Gewalt mit verschiedenen Werkzeugen sein, bis sie sich von der Welle gelöst haben, alles voll mit Schraubensicherungslack

Aber jetzt nicht mehr...

So, Motor bleibt erst Mal. Böse sind die Stecker nur bei einem Modell was richtig Leistung saugt, also Buggy, Truggy oder Monstertruck. Da die Stecker nicht gut geformt sind, und die Oberfläche nicht so dolle, gibt's da manchmal schlechten Kontakt und dann werden die schön "warm".

Natürlich sind das keine Sicherungen, aber der Name "Schmelzsicherung" hat sich dafür, und die Tamiya Akkustecker nicht von ungefähr herausgebildet. Ich werde Goldstecker vom blauen Claus dranlöten, aber auch deswegen, weil ich eh den HW 1080 nehme, der werksseitig ganz ohne Stecker, also auch ohne Schmelzsicherung geliefert wird...

Das Getriebe läuft ein wenig unrund, aber das hat nix mit der schwergängigkeit zu tun...

Hier ein Blick in das sehr übersichtliche Getriebe. Fett ist drin...

Da liegt der Rest...

Ich habe nur den einen Teil mal mit ein paar Schräubchen zusamnengetüddelt...

Da merkt man, dass es etwas unrund läuft, aber ohne wirklichen Wiederstand. Der kommt erst, wenn man das aufsetzt...

Und zwar ist es der komische Pinösel auf der Welle, der zu wenig Platz in der Gehäusebohrung hat. Das ist wohl ein Stützrohr für die Skipperkupplung.

Und da reibt er sich...

Also das Loch mit ein paar zarten Bewegungen mit der Rundfeile quasi nur entgratet, und tada: läuft besser...

Dann das Ganze Retour...

Das Unrunde muss sich wohl einlaufen...

Ich denke bei dem Absatz haben die dafür kein Interesse...

Zur Befestigung des Motors hab ich dann doch lieber Innensechskantschrauben aus der M3er Kiste genommen, ist deutlich bequemer, weil die Schraube auf dem Dreher bleibt während man dem Motor irgendwie hinter die Aluplatte tüddelt...

Dann das Ritzel: erst mal entlang der Motorwelle so ausrichten, dass es sauber auf das Hauptzahnrad passt. Was nicht passieren darf, dass der Ritzelflansch mit den Zähnen vom HZ in Kontakt kommt, dann gibt's nämlich Karies.

Dann den Abstand zum HZ mit einem Streifen Papier einstellen...

Und schon läufts sauber und spielfrei...