Tips und Tricks zum Aufbau eines SCX für Modellbauanfänger

  • Doch, das bringt auch was an der Getriebeausgangsseite. Wenn die Achse z.B. um 45 Grad gedehrt wird dann liegt der Kardan automatisch flacher und das wirkt sich auch auf das Getriebe aus.
    Wenn du einen SCX10 hast probiers doch mal aus indem du die Achse los machst und weiter ran schiebst. sind ja nur knapp 2cm pro Achse.
    Im Grunde kann man immer noch andere Kardans nehmen oder einfach die Achsen nicht so weit ausfedern lassen, oder halt das Getriebe ein paar mm tiefer legen.
    Ich kann mal bei meinem das Häuschen runter schrauben und von der Seite fotografieren. Der Kardan vom Motor zum Verteiler ist schon relativ stark geknickt.


    MFG
    Dany

  • daher die Frage ob 45mm weniger noch gehen

    :scratch: Na, ich weiss nich!


    Ich habe bei meiner U406-Waldsau den Radstand auch gekürzt - zugegebenermaßen nur vorne - , er hat jetzt 28 cm. Der Abgangswinkel der hinteren Kardanwelle ist jetzt noch steiler als stock, damit waren die Axial-WildBoar-Antriebswellen scheinbar an ihre Grenzen gekommen. Hab dann umgerüstet auf Junfac-Kardans und siehe da - es läuft geschmeidig. Aber am Ende auf einen Radstand von nur 24,5 cm zu kommen scheint mir (auch wenn man vorne auch noch kürzt) eher nicht zu funktionieren: das würde ja bedeuten dass vorne nicht nur EIN, sondern gleich 3,5 cm gekappt werden müssen, das ist mal 'ne Hausnummer.


    Belehrt mich bitte eines besseren, :thumbup: das würde mich echt freuen...

    Grüße aus Westfalen - Marius
    Wer Spielzeugautos nachmacht oder verfälscht
    oder
    nachgemachte oder verfälschte sich verschafft
    und
    in den Verkehr bringt...
    ...handelt genau richtig! this

  • Wenn die Achse z.B. um 45 Grad gedehrt wird dann liegt der Kardan automatisch flacher und das wirkt sich auch auf das Getriebe aus.

    8o Vooorsicht,


    ihr könnt nicht einfach an einer Vorderachse 'rumclocken, der Winkel der Achse hat schießlich auch noch Auswirkungen auf die Lenkung! Wenn man da durch drehen der Achse in Fahrtrichtung einen flacheren Abgangswinkel des Kardans realisiert, lenken die Räder dafür gleichzeitig stärker in den Boden - auch nich so dolle :no: ...

    Grüße aus Westfalen - Marius
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  • Das war nur als Beispiel gedacht und vorher habe ich auch geschrieben, das man da ggf. die Achsschenkel passend drehen muss damit genau das "in den Boden lenken" nicht passiert.
    Mal ne blöde Frage. Was gibts den sonst für Chassis die sich besser kürzen lassen. Das Problem mit dem Winkel hat man ja immer, außer das Verteilergetriebe ist wirklich seeeehr kurz. Aber gibts überhaupt Chassis (als Umbaubasis) die ein sehr kurzes Verteilergetrieb drin haben?
    Wenn man sich mal anguckt was teilweise bei den 3 und 4 Achser für Knickwinkel drin sind macht mir ein geküztes SCX10 Chassis da weniger Sorgen.
    Außerdem kann man ja mit Federung und Skid das auch so Umbauen das Knickwinkel wieder besser wird.


    MFG
    Dany

  • ...ich sehe es immer wieder und dabei ist es so einfach:


    Wer eine Ladefläche tieferlegt am SCX, hat immer mit dem Problem der Dämpfer/Halterungen zu tun - es gibt ganz witzige und gelungene Lösungen, aber auch die verursachen einen Haufen Mehraufwand, auf den man gut und gerne verzichten kann...


    Ich habe aus GFK-Platte einen kleinen Adapter gesägt, mit den entsprechenden Löchern versehen (soviele, wie ich gemacht habe, sind nicht nötig) und an die bereits vorhandenen Löcher angeschraubt. Dämpfer von Ansmann mit 75 mm gekauft (12 €), die haben noch ein kurzes Rodend dabei, dann hat man von Loch zu Loch 70mm bei erstaunlichen 25 mm Dämpfergang. Das ist alles und man kann nun eine unbehinderte Ladefläche ausbauen :D (die obere Reihe Löcher kann man sich sparen und das untere Loch kann noch 2...3 mm nach unten, dann ist noch mehr drin)


    Diskussion bitte hier SCX - 10 Lösung für tiefgelegte Ladeflächen Kuki

  • Hi,


    ich hab mir einen Rubicon als Kit zugelegt.
    Soweit habe ich alles aufgebaut nur weiß ich nicht wie ich am besten die Löcher für die Karosseriehalter bohren soll. Bzw wie ich es schaffe das sie genau dort landen wo sie auch hingehören. Ist ja nichts markiert und Schablone gibt es auch keine. Habt ihr mir da vielleicht ein paar Tipps?

  • Besten vor dem lackieren bohren.
    Gibt es da echt keine Markierung?


    Bohren kannst du mit normalen Stahlbohrer oder mit extra Lexankarobohrer.
    http://www.amazon.de/Robitroni…Schutzkappe/dp/B00379YWTQ
    Dss Geld kannst du dir aber sparen, wenn du nicht mehrer Karos machen möchtest, mit normalen Stahlbohrer geht das auch gut. Klein vorbohren und dann immer größer werden, so läuft er dir nicht weg. ;)

  • Es sind leider keine Markierungen vorhanden.
    Mich hat es auch gewundert, Jedes Loch was man bohren soll ist extra in der Zeichnung aufgeführt nur diese 4 nicht. da stellt sich die Frage ob die nicht schon drinnen sein sollten und ich eine unfertige Karo bekommen habe.

  • Hy,


    gibt doch beim blauen C so Karomarkierungsspitzen die man auf die Pinne steckt und dann die Karo damit markiert/anpiekst....geht das nich auch mit ner lackierten Karo dann ?? Die erhöhungen sollte man dann sehen bzw. fühlen können.

    RC4WD Defender 90 Pickup, Defender 90 MST, Defender 90 Camel Trophy MST, Axial SCX10 Mighty, Unimog 1300L Binford Rally-UNIMOG,, Toyoto Land Cruiser 70,


    Scale-Crawler-Freundeskreis-Bergisch-Land

  • die Frage ist ob die Löcher nicht drinnen sein sollten. Wenn das so ist geh ich zu meinem Modellbauladen und reklamiere. die Folie ist noch Drauf. Ich werde sie dann mal abziehen und nachschauen. Das mit den Spitzen klingt gut.

  • Moinsen,
    ... da tut sich mir die Frage auf, warum man nicht die Löcher für die Splinte ignoriert und eine unsichtbare Karo-Befestigung macht, z.B. mit Scharnier vorn und nach unten durchragendem Pümpel hinten.
    Gibts hier einige Vorlagen, auch bebildert.


    Die 1:1 Autos haben auch keine Dachrinnen durch die Karosserie stecken...


    .

  • also die Folie ist runter. Es sind keine Markierungen zu sehen. Im Bauplan sind auch keine Maße enthalten. Bin aber am überlegen ob ich mir nicht Buchsen mache und die dann Reinklebe. So kann ich das ganze dann noch ausrichten und wenn es fest ist anschließend Bohren.